編物とは何か│なぜ伸びるのかを構造から理解する

編物とは何か│要約

編物（あみもの）とは、

糸でループ（輪）を作り、

そのループ同士を連結して面（布）にした構造です。

織物が

経糸と緯糸を交差させて固定する構造なのに対して、

編物は

ループ同士が連続してつながることで、

動ける余地を持った構造である点が大きく異なります。

そのため編物は、

・伸びやすい

・やわらかい

・身体になじみやすい

という特徴を持ちやすくなります。

代表例としては

・Tシャツ

・カットソー

・スウェット

・靴下

・セーター

などがあります。

はじめに

前回の記事では

・織物とは何か

・経糸と緯糸がどう交差するのか

・なぜ糸が布になるのか

を整理しました。

短くまとめると織物は、糸を交差させて固定する構造でした。

繊維産業には

糸を布に変え、成立させる二大構造があります。

それは、テキスタイル（織物）とニット（編物）です。

ただし両者は、

使用される機械、構造、用語、考え方などが大きく異なるため、

実務上も、別々の分野として扱われることが多くあります。

そのためITomapでは、

「糸がどう布になるのか」

という共通視点から、

織物と編物を構造として横断的に整理していきます。

では、今回のテーマでもある、

もう一つの代表的な布の作り方

編物（あみもの）

について見ていきます。

編物は、織物のように

糸を交差させて固定するのではなく、

糸でループを作り、

そのループ同士を連結させながら

面にしていく構造です。

この構造の違いによって、

・伸びやすさ

・やわらかさ

・身体へのなじみ方

・生地の戻り方

なども大きく変わります。

この記事では、

・編物はなぜ伸びるのか

・織物と何が違うのか

・手芸の編物と工業用の編物はどうつながるのか

を、構造から整理していきます。

図解：編物の基本構造

まずは全体像です。

この図から分かるように、編物は糸をまっすぐ並べているのではなく、

ループを連続してつなぐことでできています。

糸　→ ループ　→ ループ同士が連結　→ 面（布）

となるのです。

つまり編物とは

織物のように糸を交差させて固定するのではなく、

糸のループを連続させて面にする構造なのです。

なお、編物には大きく「緯編（よこあみ）」と「経編（たてあみ）」という2つのカテゴリがあります。

この記事で扱うTシャツ・カットソー・リブといった身近な編物の多くは、緯編です。

経編（トリコット、ラッセルなど）については別の機会に取り上げます。

なぜ編物は伸びるのか

ここが最も大事なポイントです。

編物が伸びやすいのは、

糸そのものがゴムのように伸びるからではなく、

ループの形が変わる余地を持っているからです。

ループは引っ張られると

・開く

・つぶれる

・傾く

といった変形ができます。

そのため、織物のように交差点で強く拘束される構造よりも、

編物は大きく動くことができます。

つまり編物とは

糸が伸びる布というより、

構造が動ける布なのです。

織物との違い

前回の記事とつなげて整理すると、違いはかなりはっきりします。

【織物】

・経糸と緯糸を交差させる

・交差点で動きが制限される

・安定しやすい

・比較的伸びにくい

【編物】

・糸でループを作る

・ループ同士をつなぐ

・動きやすい

・比較的伸びやすい

織物が

動きを抑えて面にする布だとすれば、

編物は

動ける余地を残したまま面にする布だと言えます。

手芸の編み物と工業用の編物はどうつながるのか

編物というと、多くの人はまず

・セーター

・マフラー

・手編み

を思い浮かべるかもしれません。

このイメージは間違っていません。

実際、手芸の編み物も工業用の編物も、本質は同じです。

どちらも

糸でループを作り、そのループを連結させることで布になります。

違うのは

・人の手で編むか

・機械で大量に編むか

・どの組織で、どの太さで、どの速度で作るか

という部分です。

つまり、手芸の編み物は

工業用編物の原理を、目で見える大きさで理解しやすい形でもあるのです。

工業用の編物とは何か

ここで言う工業用の編物とは、工場で編機（あみき）を使って作られる編地（あみじ）全般を指します。

身近なところでは

・Tシャツ

・カットソー

・スウェット

・靴下

・インナー

・スポーツウェア

などが代表例です。

特にTシャツやカットソーでよく使われるのは

天竺（てんじく）（シングルジャージー）です。

一方で

・リブ

・インターロック（スムース）

などは、より厚みや安定感のある編地として使われます。

つまり工業用の編物は

手編みの延長線上にある量産のための編物

でありながら、

糸、機械、組織設計によって

まったく別の性能を持つ素材にもなります。

ここは、初心者の方にとって「今、知らない言葉が一気に出てきた」と感じる場所だと思います。

それぞれの用語としての意味や現場での使われ方は、用語辞典カテゴリでも整理していますので、

記事中の単語からリンクで飛ぶか、用語辞典をぜひご活用ください。

編物を見るときの基本│ウェールとコース

織物でいう経糸・緯糸のように、編物にも縦横を見るための言葉があります。

編物を理解するときに出てくる基本用語が

・ウェール（wale）

・コース（course）

です。

ウェールは、縦方向に並ぶループの列

コースは、横方向に並ぶループの列です。

織物でいう経糸・緯糸とは役割が違いますが、

編物を見るときの「縦」「横」の基準として、とても大切です。

また、ウェール数・コース数は編地の密度を見るときの基本的な考え方にもなります。

同じ面積にループが多く詰まっていれば密度が高く、少なければ粗い編地ということになります。

つまり編物は

糸の本数で見るより、

ループの並び方で見る方が理解しやすい素材です。

よく使われる編物の例

天竺・リブ・インターロックは、同じ編物でも構造や使われ方が大きく異なります。

それぞれの用語としての意味や現場での使われ方は、用語辞典でも整理しています。

ここでは代表的な特徴だけ押さえます。

天竺（てんじく）（シングルジャージー）

Tシャツで最も身近な編物です。

軽く、やわらかく、量産しやすい反面、

端が丸まりやすい特徴があります。

この「丸まり」は欠点というより、天竺という組織の構造から来るものです。

組織としてはシンプルで、緯編の基本形と言えます。

リブ

表裏の両方に縦方向の畝が出る編物で、よく伸びます。

袖口、襟、裾などによく使われます。

幅方向の伸びが大きいのが特徴です。

インターロック（スムース）

2種類のリブ組織が互い違いに噛み合わさった構造で、安定感があります。

比較的厚く、表裏の見え方が近く、

天竺よりも落ち着いた動きをする編地です。

織物で言えば

交差の仕方で性質が変わったように、

編物でも、ループのつながり方で性質が変わります。

包帯はなぜ伸びるのか│「織物なのに伸びる」の特殊性

ここで少し面白い例を見てみます。

一般に

伸びる布＝編物と考えがちです。

たしかにこれは大きくは正しいのですが、例外があります。

それが、一部の包帯です。

包帯には、編物だけでなく

織物もあります。

ここで大事なのは

織物だから絶対に伸びないわけではない

ということです。

ただし、伸びの生まれ方は編物とは違います。

【編物の伸び】

→ ループ構造が変形することで伸びる

【伸びる織物包帯の伸び】

→ 弾性糸（ポリウレタンなど）の使用、特殊な組織設計、

　 強撚糸（クレープ糸）の収縮特性を活かした設計など、

　 複数の手段によって伸縮性が生み出されている

つまり包帯は

「伸びる布」の中でも、

構造によって伸び方の原理が違う

ことを教えてくれる面白い例です。

実際には、エアジェット織機で包帯などの医療用途の織物を生産する現場もあります。

つまり

織物なのに伸びる

という現象の背景には、

・どんな糸を使うか

・弾性糸を組み合わせるか

・どんな組織設計にするか

・どう加工するか

といった複数の設計が関わっています。

編物を見る視点は「やわらかい布」ではなく「動ける構造」

ここまでの話をまとめると、編物は単に

やわらかい布/伸びる布

ではありません。

糸がどうループになっているか

そのループがどこでつながっているか

どの方向にどれくらい動けるか

そうした構造の積み重ねとして、

編物は成立しています。

つまり編物を見るとは

見た目や触り心地だけを見ることではなく、

その布がどれだけ動ける構造なのかを見ることでもあるのです。

まとめ│編物とは「ループで面を作る構造」

編物とは、糸でループを作り、そのループ同士を連結して面にした構造です。

織物が交差して固定する構造だったのに対して、

編物はつながって動ける構造だと言えます。

そのため、編物は

・伸びやすい

・やわらかい

・身体になじみやすい

という性質を持ちやすくなります。

一方で、組織によっては

安定性や厚みを持たせることもでき、

工業用の服地として幅広く使われています。

つまり編物とは

糸をただ並べたものではなく、

ループ構造によって性能が決まる布なのです。

よくある質問（FAQ）

編物と編み物の違いは何ですか？

基本的には同じ意味です。

ITomapでは、織物との対比や工業用途の文脈を整理しやすくするため、「編物」で統一しています。

編物と織物の違いは何ですか？

編物は、糸でループを作り、そのループ同士を連結して布にする構造です。

一方、織物は、経糸と緯糸を交差させて固定する構造です。

そのため一般的に、

・編物 → 伸びやすい

・織物 → 安定しやすい

という違いがあります。

なぜ編物は伸びるのですか？

編物が伸びる主な理由は、

糸そのものが伸びるからではなく、

ループ構造が変形できるからです。

ループが開く・傾く・つぶれることで、

生地全体が動ける構造になっています。

Tシャツは織物ですか？編物ですか？

一般的なTシャツは、編物です。

特に多く使われるのは

天竺（シングルジャージー）

と呼ばれる緯編の編地です。

ループ構造によって、

やわらかさや伸縮性が生まれています。

編物にはどんな種類がありますか？

代表的な編物には、

・天竺（てんじく）（シングルジャージー）

・リブ

・インターロック（スムース）

などがあります。

また、大きな分類として

・緯編（よこあみ）

・経編（たてあみ）

があります。

編物と手編みは同じものですか？

本質的な構造は同じです。

どちらも糸でループを作り、

そのループを連結する

ことで布になります。

違いは、

・手で編むか

・機械で量産するか

という生産方法にあります。

織物なのに伸びる布はありますか？

あります。

代表例のひとつが、一部の伸縮包帯です。

これらは

・弾性糸の使用

・特殊な組織設計

・強撚糸の収縮特性

などによって、織物でありながら伸縮性を持たせています。

つまり「伸びる＝編物だけ」とは限りません。

次の記事│染色・加工とは何をしているのか

ここまでで

・糸の構造

・織物の構造

・編物の構造

が整理できました。

では、その布はこの後どうなるのでしょうか。

糸が布になったあと、

多くの場合はそのまま製品になるわけではありません。

色をつける

風合いを整える

縮みや寸法を安定させる

表面の見え方を変える

そうした工程を担うのが

染色・加工です。

次の記事では

「染色・加工とは何をしているのか」をテーマに

・なぜ色をつけるだけではないのか

・風合いはどう変わるのか

・製品らしさはどこで生まれるのか

を整理していきます。

▶ 次の記事

染色・加工とは何をしているのか｜布が製品らしくなるまで

この記事と一緒に読むと理解しやすい記事

この記事とあわせて読むと、編物の構造をより理解しやすくなります。

・織物とは何か｜糸が布になる仕組みを構造から理解する

編物との違いを理解するための前提になる記事です。

織物は、経糸と緯糸を交差させて固定する構造として整理しています。

・単糸・双糸・撚糸とは何か

編物に使われる糸そのものの構造を理解するための記事です。

糸の本数や撚り方が、生地の性質にも関わります。

・染色・加工とは何をしているのか（次回公開予定）

編物や織物が、最終的な風合いや製品らしさを持つまでの次の工程を整理する記事です。

ぜひ、参考にしていただけたら嬉しいです。